Как крепить планкен: скрытый крепеж и зазоры
Как крепить планкен на фасад, стену и потолок: обрешетка, крепеж змейка и мост, саморезы для лиственницы, зазоры между досками под сезонное движение.
Вопрос "как крепить планкен" на практике почти всегда сводится к трем вещам: чем крепить, какой зазор оставить и на какую обрешетку сажать доску. Разберем по порядку - для прямого профиля и скошенного, для фасада, стены и потолка.
Прямой и скошенный планкен: разница в способе крепления
Прямой планкен - обычная ровная доска прямоугольного сечения, торцы у нее параллельны. Ее можно крепить и в открытую лицевым саморезом, и скрытым крепежом - мостом или кляймером.
Скошенный планкен, с кромкой, срезанной под углом 30-45°, монтируют внахлест: скос одной доски перекрывает соседнюю. Такой профиль почти всегда крепят скрытно, крепеж прячется в нахлест и снаружи не виден вообще. Открытый саморез на скошенном планкене используют редко, разве что крепеж специально хотят показать как деталь фасада.
Для потолка и внутренних помещений чаще берут скрытый крепеж независимо от профиля - так обшивка выглядит чище и без ржавых точек от шляпок через пару сезонов.
Обрешетка под планкен: материал, шаг и вентиляционный зазор
Планкен не крепят напрямую к стене. Между доской и стеной должен остаться вентиляционный зазор, иначе влага не уходит, и обшивка темнеет и гниет изнутри уже через 2-3 сезона.
Обрешетку собирают из сухого (влажность до 18%) хвойного бруса 40х50 или 50х50 мм, антисептированного минимум в два слоя. Порядок такой:
- На стену крепят гидроветрозащитную мембрану внахлест 100-150 мм, стыки проклеивают лентой.
- Монтируют вертикальные направляющие, контробрешетку, с шагом 400-600 мм - они создают зазор под мембраной для отвода конденсата.
- Поверх контробрешетки крепят рабочую обрешетку в перпендикулярном направлении - именно к ней потом крепится доска.
- Всю обрешетку проверяют уровнем и правилом в двух плоскостях: отклонение больше 3 мм на 2 метра потом видно на фасаде как волна.
Шаг обрешетки зависит от толщины доски: чем тоньше планкен, тем чаще нужны опоры, иначе доска будет играть на ветру и постукивать.
| Толщина планкена | Шаг обрешетки |
|---|---|
| 20 мм | 400 мм |
| 25 мм | 500 мм |
| 28-30 мм | 600 мм |
Для потолка шаг обычно уменьшают до 400-500 мм независимо от толщины доски: нагрузка при подвесе другая, и без частой опоры доска быстрее провисает.
При утеплении фасада поверх утеплителя укладывают мембрану, а между утеплителем и мембраной, и между мембраной и обшивкой оставляют вентзазор от 40-50 мм. Без него вся система вентиляции теряет смысл и работает как обычная сплошная обшивка, только дороже. Разные варианты обшивки под утепление я сравнивал в статье о том, чем обшить деревянный дом снаружи.
Открытый монтаж: крепление лицевыми саморезами
Самый простой и дешевый способ - вкрутить саморез прямо через лицо доски в обрешетку. Годится для прямого профиля, для хозблоков и заборов, там, где внешний вид крепежа не критичен.
Саморез берут 3,5х50 или 4х60 мм (длина - толщина доски плюс минимум 30 мм в брус), с потайной головкой и антикоррозийным покрытием: обычный черный саморез по дереву на фасаде за сезон покроется ржавыми разводами. На доску шириной 90-140 мм ставят два самореза на каждую опору, отступив 15-20 мм от кромок.
Головку либо утапливают вровень с поверхностью, либо оставляют слегка выступающей. Если фасад планируется красить или тонировать позже, лучше утопить на 1 мм и потом зашпаклевать по дереву в цвет доски.
Скрытый крепеж змейка: как устанавливать на скошенный планкен
Змейка - плоская металлическая пластина с отверстиями под саморезы и зубцом, который заходит в паз или упирается в торец доски. Порядок монтажа такой:
- Первую доску снизу крепят открытым способом - стартовый ряд обычно все равно виден.
- К верхнему торцу первой доски прикручивают змейку: один саморез в доску, второй в обрешетку.
- Следующую доску заводят скошенной кромкой под зубец змейки и надвигают внахлест на предыдущую.
- На следующем ряду змейку разворачивают в другую сторону, отсюда и название: крепеж как бы змеится от ряда к ряду.
Частая ошибка новичков - ставить все змейки в одну сторону. При таком монтаже нахлест начинает работать против стока воды, и в стыке скапливается влага. Чередование сторон - не про красоту, а про отвод воды по скосу.
Крепеж мост (мосмастер): для прямого и скошенного профиля
Мост, он же мосмастер, - пластина с двумя пружинящими усиками, которая одинаково подходит и прямому, и скошенному профилю и не требует чередования сторон, как змейка. Усики заходят в паз на кромке доски (для прямого планкена паз выбирают фрезой заранее либо берут доску с готовым пазом) и держат доску без единого видимого самореза.
Мост прикручивают к обрешетке одним-двумя саморезами, доску защелкивают на усики, следующую доску заводят пазом на тот же мост с другой стороны. По расходу это в среднем один мост на 400-600 мм длины доски, то есть на одну опору обрешетки.
Мост удобнее змейки по двум причинам: монтаж быстрее, потому что не нужно думать про сторону разворота, а при демонтаже одной доски (например, для замены) соседние остаются на месте - усики отпускают доску без разбора всей стены. Минус - мост требует более точного паза, чем змейка, и на грубо выбранном пазу может держать неплотно.
Как крепить планкен вертикально
Вертикальный монтаж не отличается по самому крепежу, но требует горизонтальной обрешетки, перпендикулярной доске, с тем же шагом 400-600 мм. Дополнительно нужны две вещи, про которые часто забывают.
Капельник в нижней точке доски: без него вода с торца затекает в обрешетку, и гниет именно нижний метр обшивки - это самое частое место разрушения вертикального планкена. И торцевая пропитка каждого нижнего среза перед монтажом: торец впитывает влагу в разы быстрее, чем пласть доски, и без обработки антисептиком гниение начинается именно с торца.
Крепеж - змейка, мост или открытый саморез - на вертикальном планкене работает так же, но ставится не по высоте ряда, а по длине доски через те же 400-600 мм.
Монтаж планкена на потолок
На потолке - терраса, беседка, навес, веранда - к крепежу добавляются требования по нагрузке: доска висит, а не стоит, и держится только на крепеже и обрешетке.
Обрешетку под потолочный планкен ставят с шагом не больше 400-500 мм, брус берут не тоньше 40х50 мм. Крепеж предпочтительно скрытый: открытые саморезы снизу смотрятся неаккуратно, и ржавую точку на них снизу видно даже лучше, чем на стене.
Для потолка важно не затягивать саморезы в крепеже слишком туго. Доска должна иметь небольшой свободный ход в системе крепления, иначе при набухании от влажности ей некуда деваться, и ее либо коробит, либо крепеж вырывает вместе с куском древесины.
Зазоры между досками: вентиляция и запас на сезонное движение
Древесина живет: летом при высокой влажности доска расширяется по ширине, зимой в сухом воздухе (особенно при отоплении для внутренних работ) сужается. Планкен шириной 140 мм может гулять на 2-4 мм в зависимости от породы и сезона.
Отсюда правило: между досками прямого профиля при открытом монтаже оставляют зазор 3-5 мм. Он решает сразу две задачи - дает вентиляцию (обшивка проветривается и быстрее сохнет после дождя) и запас на расширение, чтобы доски не начали давить друг на друга и коробиться.
При монтаже на змейку или мост зазор обычно задает сам крепеж - за счет высоты уса или ограничительного выступа пластины, отдельно вымерять его не нужно. Но перед началом монтажа стоит прикинуть насухо 2-3 доски без крепежа и убедиться, что зазор получается видимым, а не нулевым: крепеж от разных производителей иногда дает разный результат, и лучше увидеть это до того, как прикручена половина стены.
Для скошенного планкена внахлест отдельный зазор между рядами обычно не нужен - его роль играет сам нахлест, вода стекает по скосу поверх нижней доски.
Саморезы для лиственницы: почему нужно сверлить пилотное отверстие
Лиственница - плотная и смолистая порода, заметно плотнее сосны или ели. При вкручивании самореза впритык, без предварительного отверстия, древесина у торца часто трескается, особенно на морозе, когда волокна становятся более хрупкими.
Правило простое: пилотное отверстие сверлят диаметром на 1-1,5 мм тоньше самореза и на глубину чуть больше его длины. Отступ от торца и кромки доски держат не меньше 15-20 мм: ближе к краю риск скола растет в разы даже с готовым отверстием.
Для открытого монтажа на лиственницу лучше брать саморезы с уменьшенным сверлом или насечкой под фрезерование - они меньше рвут волокна при вкручивании. При скрытом крепеже (змейка, мост) пилотное отверстие обычно нужно только для крепления самой пластины к обрешетке: усики или зубец входят в паз доски без сверления.
Если планкен из лиственницы кажется избыточно капризным для вашей задачи, посмотрите разбор пород и профилей для наружной обшивки в статье про обшивку дома имитацией бруса или сравнение материалов для настила в статье какая доска лучше для террасы - там же разобрана устойчивость разных пород к влаге и морозу.
Частые ошибки крепления планкена
- Крепление без обрешетки, "на клей" или напрямую к стене - без вентзазора обшивка гниет с обратной стороны за 2-3 сезона.
- Нулевой зазор между досками при открытом монтаже - при первом же влажном лете доски начинают давить друг на друга и коробиться.
- Саморез впритык к торцу без пилотного отверстия на лиственнице - раскол доски, особенно на морозе.
- Все змейки развернуты в одну сторону - нарушается сток воды по скосу, влага скапливается в стыках.
- Экономия на антикоррозийном покрытии крепежа - через год-два на фасаде проступают ржавые потеки от обычных черных саморезов.
- Обрешетка с шагом не под толщину доски - при частом шаге лишний расход бруса, при редком доска "играет" и трескается со временем.
- Отсутствие торцевой пропитки на срезах при подгонке доски по месту - торец берет воду в разы быстрее пласти.
Если крепеж для вас лишь часть задачи, а вопрос, чем вообще обшить дом снаружи, еще открыт, вместе с планкеном часто сравнивают вагонку и имитацию бруса - разница в монтаже и внешнем виде описана в статье вагонка или имитация бруса.
Часто задаваемые вопросы
Чем лучше крепить планкен: саморезами или гвоздями? Саморезами с антикоррозийным покрытием и потайной головкой. Оцинкованные гвозди для лиственницы не подходят: плотная древесина со временем выталкивает гвоздь, а шляпка ржавеет и оставляет потеки на фасаде. Для открытого монтажа берут саморез 3,5х50 мм, для скрытого крепеж выбирают под конкретную систему - змейка, мост, кляймер.
Какой зазор оставлять между досками планкена? Обычно закладывают 3-5 мм на вентиляцию и сезонное движение древесины: доска расширяется и сужается при перепадах влажности. При скрытом монтаже на змейку или мост зазор часто формирует сам крепеж за счет нахлеста или ограничительного выступа, отдельно вымерять его не нужно.
Чем отличается крепеж змейка от крепежа мост (мосмастер)? Змейка - это плоская пластина, которую крепят у торца доски с чередованием влево и вправо на соседних рядах, чаще применяется для скошенного планкена внахлест. Мост (мосмастер) - это пластина с двумя усиками, которая одинаково подходит и для прямого, и для скошенного профиля и не требует чередования сторон.
Нужно ли сверлить отверстия под саморезы в планкене из лиственницы? Да, желательно сделать пилотное отверстие тоньше диаметра самореза. Лиственница плотная и смолистая, при вкручивании впритык доска может расколоться у торца, особенно на морозе. Отступ от края доски держат не меньше 15-20 мм.
Можно ли крепить планкен прямо на стену без обрешетки? Нет. Без обрешетки не остается вентиляционного зазора между стеной и доской, влага не уходит, и планкен быстрее темнеет и гниет с обратной стороны. Обрешетку из сухого бруса 50х50 мм ставят по уровню, при утеплении фасада поверх утеплителя укладывают гидроветрозащитную мембрану.
Какой шаг обрешетки нужен под планкен? На стену и фасад брус ставят с шагом 400-600 мм, для потолка чаще берут 400-500 мм. Точный шаг зависит от толщины доски и от того, есть ли утепление: чем толще утеплитель, тем чаще приходится ставить дополнительные рейки для жесткости.
Коротко о главном
- Без обрешетки и вентзазора планкен крепить нельзя - обшивка сгниет с обратной стороны за пару сезонов.
- Шаг обрешетки считают от толщины доски: 400-600 мм на стену, 400-500 мм на потолок.
- Скошенный профиль монтируют внахлест и почти всегда скрытым крепежом - змейкой или мостом.
- Змейку чередуют по сторонам от ряда к ряду, мост ставят одинаково с обеих сторон без разворота.
- Между досками прямого профиля при открытом монтаже держат зазор 3-5 мм на сезонное движение древесины.
- Под саморез в лиственнице сверлят пилотное отверстие тоньше диаметра крепежа, отступив от торца 15-20 мм.
- Экономия на антикоррозийном крепеже и торцевой пропитке дает ржавые потеки и гниль уже в первый сезон.
