Дровяник своими руками
Как построить дровяник своими руками: расчет объема дров, продув, односкатная крыша, у стены, у забора или отдельно, вариант без фундамента.
Дровяник кажется одной из самых простых построек на участке, но именно на нем чаще всего экономят так, что потом переделывают заново. Обшили стены наглухо от ветра - дрова через год покрылись плесенью. Поставили на землю без подъема - нижний ряд поленьев сгнил за одну зиму. Ниже разбираю конструкцию по частям: сколько дров реально войдет в постройку, зачем нужны щели в стенах, какой уклон делать крыше и на чем можно сэкономить, а на чем нет.
Дровяник, дровник или навес: в чем разница и какую конструкцию выбрать
Формально дровяник и дровник - одно и то же, просто в разных регионах прижились разные слова. А вот с навесом для дров разница есть: навес обычно открыт с трех или даже четырех сторон и защищает поленницу только от осадков сверху, тогда как дровяник имеет минимум одну-две зашитые стенки и больше похож на компактное сооружение с крышей и каркасом. Если участок продуваемый и дожди идут в основном вертикально, хватит и навеса - принцип его сборки почти такой же, разница в основном в количестве обшивки, и там же можно подглядеть базовую геометрию стропил. Дровянику же обычно нужна хотя бы задняя стенка, которая держит поленницу от опрокидывания и закрывает от косого дождя и снега.
Есть еще третий вариант - встроить хранение дров в полноценный сарай или хозблок, отгородив под них один отсек. Это оправдано, если на участке и так планируется постройка для инструмента, велосипедов и садовой техники: тогда дровяной отсек делают с отдельным входом и решетчатой стенкой, а остальное пространство закрывают наглухо.
Сколько дров хранить: расчет объема в складочных кубах и размеров постройки
Дрова продают и укладывают в складочных кубометрах - это объем поленницы вместе с воздушными зазорами между чурками. Плотной древесины в складочном кубе примерно 0,65-0,7 плотного кубометра, остальное - пустоты. Коэффициент зависит от формы поленьев: у ровно колотых дров он ближе к 0,7, у кривых веток и коряг падает до 0,5-0,55.
Для расчета размеров дровяника проще всего исходить от площади торца поленницы и глубины укладки:
| Постройка (Д×Г×В) | Объем, складочные м3 | На сколько хватит |
|---|---|---|
| 2×1×1,8 м | ~3,6 | Баня раз в неделю, сезон |
| 3×1×1,8 м | ~5,4 | Дом с печным отоплением, зима |
| 4×1,2×2 м | ~9,6 | Основной обогрев дома, сезон |
| 6×1,5×2 м | ~18 | Дом + баня + запас на два сезона |
Глубину укладки больше 1,2-1,3 м делать не стоит: длина полена обычно 30-40 см, а слишком глубокая поленница означает, что до задних рядов неудобно дотягиваться и они хуже проветриваются. Лучше нарастить постройку в длину, чем в глубину.
Продув и вентиляция: почему стенки нельзя зашивать наглухо
Это тот пункт, на котором ошибаются чаще всего, причем из лучших побуждений - хочется защитить дрова от ветра и снега со всех сторон. На деле свежесрубленная и даже уже подсушенная древесина продолжает отдавать влагу, и если воздух внутри постройки не меняется, эта влага конденсируется на самих поленьях и на внутренней стороне обшивки. Через сезон-два в углах появляется плесень, а нижние ряды начинают преть.
Рабочая схема простая: минимум одна, а лучше две-три стенки делают либо решетчатыми (доска на доску с зазором 1-2 см), либо вовсе оставляют открытыми, ограничиваясь только каркасом-раскосами. Сплошной обычно делают только заднюю стенку и, если постройка стоит отдельно, одну боковую со стороны преобладающих ветров с осадками. Фронтальную сторону, откуда берут дрова, наглухо не зашивают никогда - в крайнем случае вешают решетчатую дверь или оставляют полностью открытой.
Снизу и под коньком стоит оставить продухи - зазоры или отверстия, через которые более теплый воздух будет уходить вверх, вытягивая влагу снизу. На это уходит буквально час работы при сборке каркаса, а сухие дрова того стоят.
Крыша дровяника: уклон, свес и защита поленницы от осадков
Для дровяника почти всегда достаточно односкатной крыши: она проще в сборке, чем двускатная, дешевле по материалу и не создает мертвых зон под коньком, куда неудобно закидывать поленья. Угол наклона в 10-20 градусов уже нормально сбрасывает воду и не задерживает мокрый снег - делать круче смысла нет, только расход кровельного материала растет.
Из покрытий чаще всего берут профнастил С8 или С10 (недорогой и не гниет), либо ондулин, если хочется приглушить звук дождя. Металлочерепицу на такую утилитарную постройку ставят редко - и по цене избыточно, и монтаж сложнее из-за нахлестов.
Про что часто забывают - свес кровли. Крышу нужно вынести за периметр стен минимум на 30-40 см, а лучше на 50 см со стороны открытого фасада. Без выноса косой дождь заливает верхний ряд поленьев прямо под краем крыши, и по факту защищенным оказывается только центр поленницы. Скат обычно направляют назад или в сторону от прохода - вода с края крыши не должна капать точно на дорожку, по которой ходят за дровами.
Где ставить дровяник: у стены дома, у забора или отдельно стоящий
У стены дома. Самый удобный вариант зимой - не нужно идти через весь двор в мороз. Но здесь дровяник фактически становится пристройкой: обвязку и стойки желательно немного отвести от стены дома (2-3 см зазор), чтобы влага с поленницы не переходила на фасад, а крышу дровяника либо подводят под общий свес кровли дома, либо делают самостоятельный примыкающий скат с планкой примыкания.
У забора. Забор используют как готовую заднюю стенку - экономия и на материале, и на времени сборки, остается собрать только каркас, пол, боковины и крышу. Если ограждение деревянное, сначала стоит проверить, чем оно обработано: статья чем обработать деревянный забор пригодится и для самого каркаса дровяника, антисептик и грунтовка нужны обеим постройкам примерно в одном режиме. Из норм застройки учитывают минимальный отступ хозпостройки от границы участка (обычно от 1 м, но лучше свериться с местными правилами), а между дровами и глухим забором все равно оставляют пару сантиметров зазора, чтобы задняя сторона поленницы тоже проветривалась.
Отдельно стоящий. Больше свободы в размерах и ориентации по сторонам света, но потребуется закрыть все четыре стороны (пусть и частично решетчато) и сделать каркас прочнее, поскольку постройка ничем не подпирается. Такой же принцип отдельно стоящего легкого каркаса на столбиках, кстати, часто применяют и для вольера для собаки - если параллельно с дровяником нужна еще одна хозпостройка на участке, есть смысл посмотреть на вольер для собаки своими руками: там та же логика обвязки и стоек, только другие пропорции.
Основание: столбчатый фундамент, блоки или дровяник без фундамента
Дрова весят немного (складочный кубометр березы около 350-400 кг), поэтому капитальный ленточный фундамент дровянику не нужен почти никогда. Задача основания в другом - поднять пол над уровнем земли, чтобы нижние поленья не отсыревали от грунта и не подмокали при таянии снега.
Три рабочих варианта:
- Столбчатый фундамент из кирпича или бетонных блоков 20х20х40 см, заглубленных на 20-30 см в четырех-шести точках по периметру. Самый надежный вариант для постройки от 3 м в длину.
- Тротуарные плиты или бетонные блоки прямо на утрамбованную песчаную подушку, без заглубления - подходит для небольших построек до 2-2,5 м, немного гуляет от промерзания грунта, но для легкого каркаса это не критично.
- Дровяник без фундамента, но с приподнятым полом на лагах и коротких деревянных или винтовых стойках высотой 15-20 см. Самый быстрый и дешевый способ, стойки желательно обработать битумной мастикой или хотя бы поставить на кусок рубероида, чтобы дерево не контактировало с землей напрямую.
Единственное, чего точно делать не стоит - ставить постройку прямо на грунт без какого-либо подъема. Даже 10-15 см зазора между полом и землей радикально меняют срок службы нижней обвязки и состояние дров.
Пошаговая сборка каркаса, пола и обшивки стен
Порядок работ для типового дровяника 3х1,2 м с односкатной крышей:
- Разметить основание, установить опоры (блоки или столбики) по углам и в середине длинной стороны.
- Собрать нижнюю обвязку из бруса 100х100 или 100х150 мм, уложить на опоры, проверить диагонали и горизонталь по уровню.
- Установить лаги пола с шагом 50-60 см, настелить пол из необрезной или шпунтованной доски толщиной 25-30 мм с зазором 5-10 мм между досками для проветривания снизу.
- Поднять угловые и промежуточные стойки из бруса 80х80 или 100х100 мм: задние - на 200-220 см, передние - на 160-180 см (для уклона крыши). Раскрепить временными укосинами.
- Собрать верхнюю обвязку по периметру, добавить стропила с шагом 60-70 см и вынос свеса 30-40 см.
- Уложить обрешетку под кровельный материал - сплошную под ондулин, разреженную с шагом 30-35 см под профнастил.
- Закрепить кровельное покрытие с нахлестом по продольным и поперечным стыкам, поставить торцевые планки.
- Обшить заднюю и, если нужно, боковую стенки досками с зазором 1-2 см либо решеткой; переднюю сторону оставить открытой или навесить решетчатую дверь.
- Обработать весь каркас и обшивку антисептиком за два слоя, углы и торцы досок промазать особенно тщательно - именно они впитывают влагу активнее всего.
Постоянные раскосы по углам ставят обязательно - без них каркас со временем "играет" под весом дров и ветровой нагрузкой на крышу.
Бюджетный дровяник из поддонов: сколько нужно и как собрать
Вариант для тех, кто хочет минимальные вложения или пробует конструкцию перед тем, как строить что-то капитальное. На небольшой дровяник без передней стенки (задняя, две боковины, дно приподнято) уходит около 5 стандартных поддонов 120х80 см: один на пол, по одному на боковины и два на заднюю стенку с крышей или скат из остатков доски.
Поддоны соединяют между собой саморезами или уголками, для жесткости добавляют по углам вертикальные бруски-стойки, к которым и крепятся сами паллеты. Крышу отдельно из поддона делать не стоит - доски там тонкие и не рассчитаны на воду, лучше настелить сверху лист профнастила или хотя бы рубероид с уклоном на паре отдельных стропил.
Минус способа - недолговечность. Доска поддонов обычно 20-25 мм, тоньше стандартной обрезной, и под весом плотно уложенных дров за пару лет начинает провисать и трескаться на изгибе у гвоздей. Для сезонного или временного хранения (например, пока не построен постоянный дровяник) вариант рабочий, для долгосрочной эксплуатации лучше сразу брать брус и доску.
Типичные ошибки при постройке и хранении дров
- Зашили все стены наглухо "для тепла" - дрова преют и покрываются плесенью уже к весне.
- Поставили постройку прямо на землю без подъема пола - нижний ряд сгнивает за один сезон.
- Сэкономили на свесе крыши - верхние поленья под краем регулярно мокнут от косого дождя.
- Уложили дрова слишком плотно и в несколько рядов без промежутков - воздух внутри поленницы не циркулирует.
- Не обработали антисептиком торцы досок и стыки - именно они начинают гнить первыми, а не плоские поверхности.
- Сложили свежесрубленные (сырые) дрова вперемешку с уже просушенными - влага от сырых передается сухим.
- Забыли про зазор между дровяником и глухим забором - задняя сторона поленницы не проветривается вообще.
Расход материалов, примерная стоимость и сроки постройки
Ориентировочный расчет на дровяник 3х1,2х2 м с односкатной крышей, брус и доска естественной влажности, цены усредненные по регионам средней полосы:
| Материал | Количество | Ориентир по цене |
|---|---|---|
| Брус 100х100 мм (обвязка, стойки) | ~40 м | 8 000-11 000 руб |
| Доска обрезная 25-30 мм (пол, обшивка, обрешетка) | ~1,3-1,5 м3 | 12 000-16 000 руб |
| Профнастил С8 | ~5-6 м2 | 3 000-4 500 руб |
| Блоки/кирпич под опоры | 4-6 шт | 800-1 500 руб |
| Крепеж, антисептик, доборные элементы | - | 3 000-4 000 руб |
| Итого | - | 27 000-37 000 руб |
Из поддонов та же по объему постройка обойдется в 3 000-7 000 руб (в основном за счет кровли и крепежа), если поддоны достались бесплатно. Похожая математика работает и для соседних построек: если вместе с дровяником нужен сарай для инструмента, смету стоит прикинуть по статье сарай и хозблок своими руками, а для сравнения с открытым навесом - у него расход материала обычно на треть ниже за счет отсутствия части обшивки, это видно из разбора навеса из дерева своими руками.
По срокам: один человек с базовыми навыками работы с деревом собирает такой дровяник за два полных выходных - день на фундамент и каркас, день на обшивку, крышу и обработку антисептиком. Из поддонов - за один день, включая крышу.
Часто задаваемые вопросы
Сколько дров помещается в дровянике 2х1 м? При высоте укладки 1,8 м объем составит около 3,6 м3 в складочных кубах. Из-за пустот между поленьями плотной древесины в этом объеме примерно 2,5 м3, коэффициент полнодревесности берут около 0,7. Такого запаса хватает на сезон топки бани или пары растопок камина за зиму.
Нужен ли фундамент для дровяника? Для легкой каркасной постройки полноценный фундамент не обязателен, дрова не создают большой нагрузки на грунт. Достаточно поднять пол на столбиках, блоках или винтовых сваях над землей на 15-20 см, чтобы нижние поленья не отсыревали. Дровяник совсем без опор, установленный прямо на грунт, быстро начнет подгнивать снизу.
Как сделать дровяник, чтобы дрова не гнили и не покрывались плесенью? Главное условие - продув: одну или две стенки оставляют решетчатыми либо делают сплошные щели шириной 1-2 см между досками. Переднюю стенку со стороны выемки дров вообще не зашивают наглухо, а пол приподнимают над землей. Без вентиляции влажный воздух скапливается внутри, и поленья покрываются плесенью уже за один сезон.
Каким должен быть уклон крыши дровяника? Для односкатной крыши из профнастила или ондулина достаточно уклона 10-20 градусов, этого хватает для стока воды и снега. Свес крыши делают с выносом 30-40 см за периметр стен, иначе косой дождь будет заливать верхний ряд поленьев. Скат обычно направляют в сторону от прохода, чтобы вода не капала на дорожку у входа.
Можно ли поставить дровяник вплотную к забору? Да, забор часто используют как готовую заднюю стенку, тогда остается собрать только боковины, пол и крышу, а сама конструкция может быть любой длины вдоль ограждения. Стоит учесть отступ от границы участка по нормам застройки и оставить зазор между дровами и глухим забором для проветривания задней стороны поленницы.
Из чего дешевле построить дровяник: из поддонов или из доски? Вариант из поддонов обходится дешевле всего, если поддоны достаются бесплатно или за символическую цену - на простую конструкцию без одной стенки уходит около 5 штук. Служит такой дровяник меньше: доски поддонов тонкие (около 25 мм) и со временем провисают под весом дров. Каркас из бруса и обрезной доски дороже, но получается прочнее и не требует переборки поленницы каждые пару лет.
Коротко о главном
- Дровяник отличается от навеса зашитой задней стенкой; если нужна еще и мастерская, дешевле совместить с постройкой сарая или хозблока.
- Объем считают в складочных кубометрах, глубину укладки лучше не делать больше 1,2-1,3 м.
- Минимум одна-две стенки должны быть решетчатыми или со щелями - без продува дрова покрываются плесенью за сезон.
- Крыша односкатная, уклон 10-20 градусов, свес не меньше 30-40 см за периметр стен.
- Фундамент нужен не капитальный: достаточно приподнять пол на 15-20 см на столбиках, блоках или коротких стойках.
- Из поддонов дровяник получается втрое-вчетверо дешевле каркасного, но служит заметно меньше.
- Типовая постройка 3х1,2 м обходится в 27 000-37 000 руб и собирается за два выходных.
