Деревянный забор своими руками
Деревянный забор своими руками: установка столбов, крепление прожилин, штакетник и горизонтальные доски, расчет досок в кубе и типичные ошибки монтажа.
Виды деревянных заборов: что выбрать под участок и бюджет
Деревянный забор своими руками можно собрать в десятке вариантов, и выбор зависит от того, что вам нужно: приватность, вентилируемая изгородь или просто декоративная граница участка. Штакетник - самый ходовой вариант: планка шириной 80-100 мм крепится с зазором или почти впритык, материала уходит умеренно, монтаж понятен даже без опыта. Решётка внахлест (доска на доску, иногда её называют "американкой") даёт сплошную стену без единой щели, но древесины требуется примерно в полтора раза больше, чем на штакетник. Горизонтальные доски смотрятся современно, но под них нужен более частый шаг столбов и жёсткая прожилина - иначе полотно начинает "играть" на ветру уже через сезон. Шахматка, она же жалюзи или ламели: доски крепятся под углом с двух сторон каркаса, участок продувается, а с улицы почти ничего не видно. Расход древесины на шахматку самый большой из всех перечисленных вариантов.
По деньгам ориентировочно так: штакетник с зазором - от 900 до 1500 руб/м² под ключ (доска, столбы, крепёж, без покраски), решётка внахлест - от 1500 до 2200 руб/м², шахматка - от 2000 руб/м² и выше. Дальше разберём монтаж на примере каркаса под штакетник и горизонтальную обшивку - у них общая основа, различается только сама зашивка.
Разметка периметра и расчёт шага столбов
Периметр размечают шнуркой по угловым колышкам, а прямые углы проверяют классическим способом 3-4-5: от угла откладывают 3 м по одной стороне, 4 м по другой, диагональ между отметками должна быть ровно 5 м. Разброс в пару сантиметров - это нормально, больше уже придётся переносить колышки.
Шаг между столбами обычно берут 2-2,5 м, реже растягивают до 3 м. Тут простая зависимость: чем тяжелее заполнение и выше ветровая нагрузка в регионе, тем короче должен быть пролёт. Сплошную решётку внахлест или горизонтальную доску лучше ставить с шагом не больше 2 м, лёгкий штакетник с редким зазором спокойно держит и 2,5 м. Число столбов считается просто: длину периметра делят на выбранный шаг и округляют вверх, плюс столбы на углах и по обе стороны калитки или ворот - про них отдельно есть статья про деревянные ворота и калитку, если планируете въездную группу заодно с забором.
Материалы и инструмент для столбов, прожилин и обшивки
На столбы идёт либо деревянный брус 100х100 или 80х80 мм, либо профильная труба 60х60-80х80 мм с толщиной стенки от 2 мм. Дерево дешевле и проще в монтаже, металл долговечнее в сыром грунте при равном бюджете на защиту. Прожилины (их ещё называют лагами забора) - брус 40х60 или 50х50 мм, для длинных пролётов лучше не экономить и брать 50х70. На обшивку под штакетник берут доску 20х90-100 мм, под горизонтальную обшивку - 20-25х140-150 мм.
Из инструмента понадобится: ручной или мотобур на глубину 1-1,2 м (можно взять напрокат), уровень не короче 60 см, шнурка и колышки, бетономешалка или корыто для ручного замеса, шуруповёрт с битами под конфирматы или саморезы, ножовка либо торцовка для подрезки в размер. Отдельно закладывайте антисептик глубокого проникновения и битумную мастику для подземной части столбов - без этого забор из хорошей древесины проживёт не дольше забора из чего попало.
Установка столбов для забора своими руками: способы и глубина
Глубина посадки столба ориентируется на глубину промерзания грунта в регионе - как правило это 1-1,2 м, в северных областях больше. Слишком мелкая посадка - и столб зимой начнёт "гулять" вместе с пучинистым грунтом, полотно перекосит уже за одну зиму.
Есть три рабочих способа установки:
- Бутование - яму засыпают щебнем или ПГС слоями по 15-20 см, каждый слой проливают водой и трамбуют. Самый дешёвый способ, подходит для лёгких пролётов на непучинистых грунтах.
- Частичное бетонирование - бетоном заливают только верхние 30-50 см ямы, ниже - тот же щебень с трамбовкой. Компромисс между ценой и жёсткостью, на практике его берут чаще всего.
- Полное бетонирование - яму заливают бетоном на всю глубину. Даёт максимальную устойчивость, но стоит дороже всего, и разбирать такой забор потом сложнее.
Если по грунту вы уже определились с типом опоры под конструкцию в целом, посмотрите разбор в статье про столбчатый фундамент своими руками - логика бурения и бетонирования там во многом та же, что и под забор. Столбы после установки обязательно проверяют уровнем в двух плоскостях сразу и фиксируют временными раскосами, пока бетон не наберёт схватываемость (минимум 2-3 суток, полную прочность бетон набирает через 28 дней).
Крепление прожилин: сечение, число рядов, шаг и высота от земли
Число рядов прожилин зависит от высоты забора: до 1,5 м хватает двух рядов, выше 1,5-1,8 м лучше ставить три. Нижний ряд крепят на высоте 15-20 см от земли - если опустить ниже, доска обшивки будет контактировать с влажной почвой и подгниёт в первую очередь. Верхний ряд - на 15-20 см ниже верхнего края обшивки, средний распределяют равномерно между ними.
Прожилины крепят к столбам либо врезкой в паз (аккуратнее выглядит, но дольше по времени), либо на металлические уголки и саморезы (быстрее и вполне надёжно для дачного участка). Сечение 40х60 мм при шаге столбов 2-2,5 м держит нормально, но на пролётах ближе к 3 м или под тяжёлую обшивку внахлест лучше сразу брать 50х60-70 мм - экономия на прожилине потом выходит боком, полотно провисает посередине пролёта.
Заполнение забора: штакетник, решётка внахлест, горизонтальные доски и шахматка
Штакетник крепят вертикально к прожилинам саморезами 45-50 мм, по два самореза на пересечение. Зазор между планками обычно берут 2-7 см: чем уже щель, тем плотнее просматривается участок снаружи, глухой вариант (зазор 0-1 см) визуально почти не отличается от сплошного забора. Чтобы зазор был одинаковым по всей длине пролёта, проще всего сделать простую рейку-шаблон нужной ширины и прикладывать её между планками, а не размечать каждую линейкой.
Решётку внахлест собирают из тех же досок 20х100-150 мм, но с перехлёстом соседних планок на 15-25 мм - за счёт этого щелей не остаётся ни с одной стороны обзора. Горизонтальные доски крепят к прожилинам с шагом 1-3 см между рядами (или впритык для глухого варианта), и тут важно строго контролировать горизонталь уровнем через каждые 3-4 доски, иначе к концу пролёта набегает заметный перекос. Шахматка собирается сложнее: доски крепятся с обеих сторон каркаса под углом 30-45 градусов, шаг между досками с одной стороны примерно равен ширине самой доски - тогда с противоположной стороны щели полностью перекрываются соседней планкой.
Расчёт материала: сколько штакетника, досок и кубов пиломатериала нужно на забор
Число планок штакетника считают по формуле: длину пролёта делят на сумму ширины доски и выбранного зазора, к результату добавляют 5-10% на подрезку и брак. Пример для длины забора 10 м, доски шириной 100 мм и зазора 40 мм:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ширина доски + зазор | 140 мм |
| Планок на 10 м без запаса | 71,4, округляем до 72 шт |
| С запасом 10% | примерно 79-80 шт |
| Столбов при шаге 2,5 м | 5 шт |
| Прожилин (2 ряда) | 2 x 10 м = 20 пог. м |
Кубатуру пиломатериала под прожилины и обвязку столбов удобнее сразу переводить в кубы, чтобы сравнивать цены на пилораме - как это делается и сколько погонных метров выходит из куба доски конкретного сечения, подробно разобрано в статье сколько досок в кубе. Общее правило: на 10 погонных метров забора высотой 1,8 м со штакетником и двумя рядами прожилин уходит примерно 0,25-0,3 м³ пиломатериала без учёта столбов.
Как построить деревянный забор дешево: на чем можно сэкономить
Реальная экономия начинается со способа установки столбов: частичное бетонирование или бутование щебнем обходятся заметно дешевле полной заливки, а по надёжности на большинстве грунтов разница невелика. Деревянные столбы вместо металлических тоже снижают смету - если грунт не сильно пучинистый и вы не жалеете времени на антисептирование подземной части. Небольшое увеличение шага между планками штакетника, скажем с 4 до 6 см, снижает расход досок на 10-15% без потери прочности конструкции.
А вот на чём экономить точно не стоит - это на самой древесине для несущих элементов и на антисептике для подземной части столбов: именно они определяют, простоит забор 7 лет или 20. Обрезки и горбыль после раскроя досок не выбрасывайте - из них неплохо получаются короба для грядок из досок своими руками, так материал не пропадает зря. Ещё один момент: составы для обработки древесины и порядок нанесения - тема отдельная, подробно она разобрана в статье про то, чем обработать деревянный забор от гниения и УФ.
Типичные ошибки при монтаже деревянного забора своими руками
Самая частая ошибка - экономия на глубине посадки столбов ради скорости монтажа. Столб, вкопанный на 60-70 см вместо метра, в первую же морозную зиму может "выдавить" пучинистым грунтом на несколько сантиметров, и весь пролёт перекашивает. Вторая по частоте - прямой контакт древесины с бетоном без гидроизоляционной прокладки: бетон тянет влагу, и именно в точке соприкосновения столб начинает гнить быстрее всего, хотя выглядит снаружи целым ещё пару лет.
Дальше идёт слабое сечение прожилины на длинном пролёте: сразу после монтажа этого не видно, но через сезон-два доска обшивки начинает "гулять" и крепёж расшатывается. Отдельно стоит сказать про антисептик: если обрабатывать доски уже после сборки забора, наспех, одним слоем кистью, состав не успевает пропитать древесину на нужную глубину, а торцы досок - самое уязвимое место - вообще остаются нетронутыми. Пропитывать пиломатериал правильнее до монтажа, окунанием или в два-три слоя с просушкой между ними.
Часто задаваемые вопросы
Какой шаг между столбами для деревянного забора? Стандартный шаг 2-2,5 м, максимум до 3 м. Чем тяжелее заполнение (сплошная доска, горизонтальные доски внахлест) и выше ветровая нагрузка в регионе, тем меньше должен быть шаг, иначе секция со временем начнет провисать и крениться.
На какую глубину устанавливать столбы для забора? Ориентир - глубина промерзания грунта в регионе, обычно от 1 до 1,2 м. При полном бетонировании яму заливают на всю глубину, при частичном бетон занимает только верхние 30-50 см, а нижнюю часть засыпают щебнем слоями и трамбуют.
Какое расстояние оставлять между досками штакетника? Для однорядного штакетника обычно берут зазор 2-7 см: чем уже щель, тем плотнее просматривается участок снаружи. Чтобы зазор был одинаковым по всей длине пролета, удобно сделать простую рейку-шаблон нужной ширины и прикладывать ее между планками.
Сколько досок нужно на забор длиной 10 метров? Число зависит от ширины доски и выбранного зазора: например, при доске шириной 100 мм и зазоре 40 мм на 10 погонных метров уходит около 70-75 штук. Точный расчет делают по формуле - длину пролета делят на сумму ширины доски и зазора, а к результату добавляют 5-10 процентов запаса на подрезку.
Как удешевить деревянный забор без потери прочности? Экономят на способе установки столбов (частичное бетонирование или бутование щебнем вместо полной заливки), берут деревянные столбы вместо металлических там, где позволяет грунт, и немного увеличивают шаг между планками штакетника. На самой древесине и антисептике для подземной части столбов экономить не стоит - это как раз то, что определяет реальный срок службы забора.
Чем защитить столбы от гниения в земле? Часть столба, которая уходит в грунт, обрабатывают битумной мастикой или антисептиком глубокого проникновения отдельно от надземной части, а прямой контакт древесины с бетоном стараются исключить гидроизоляционной прокладкой. Подробный разбор составов и способов обработки собран в отдельной статье про защиту деревянного забора от гниения.
Коротко о главном
- Шаг столбов - 2-2,5 м, для тяжёлого заполнения (внахлест, горизонтальная доска) шаг лучше сократить до 2 м.
- Глубина посадки столбов - от 1 до 1,2 м, по глубине промерзания грунта в вашем регионе.
- Для большинства участков оптимально частичное бетонирование: бетон в верхних 30-50 см, ниже - щебень с трамбовкой.
- Прожилины: 2 ряда при высоте до 1,5 м, 3 ряда выше, нижний ряд - не ближе 15-20 см от земли.
- На несущей древесине и антисептике для подземной части столбов экономить нельзя, а вот способ бетонирования и шаг штакетника - вполне.
- Пропитывать пиломатериал антисептиком лучше до монтажа, а не по готовому забору кистью.
- Число планок и кубатуру считайте заранее по формуле с запасом 5-10%, чтобы не докупать доску другой партии в цвет.
