Уличный туалет из дерева своими руками
Как построить уличный туалет из дерева своими руками: размеры, каркас, вентиляция стояка, дверь и обработка нижней части от гниения. Пошаговая инструкция.
Деревянный туалет строят за два-три дня, если материал под рукой и яма уже готова. Ниже - размеры, толщины доски и места, где новички чаще всего переделывают заново.
Виды и стандартные размеры уличного туалета из дерева
Есть три варианта: люфт-клозет (кабинка над выгребной ямой), пудр-клозет (торфяной короб без ямы) и биотуалет без коммуникаций вообще. Каркасная будка сверху одинаковая, отличается только то, что под ней.
Стандартные внутренние размеры кабинки - 1х1 м при высоте 2,2 м, для семьи с детьми площадь увеличивают до 1,2х1,4 м. Крышу делают односкатной: перед выше задней стенки на 15-20 см (перед 2,1-2,3 м, зад 1,9-2,0 м), вода и снег сходят назад, а не на дверь. Такой же скат часто делают на сарае или хозблоке рядом, для аккуратного вида участка.
Выбор места по нормам: расстояние до колодца, соседей и деревьев
СанПиН и СП 53.13330 задают минимальные отступы, переносить готовую будку с ямой дороже, чем сразу разметить участок правильно:
- до колодца или скважины - не менее 25-30 м (в глине можно 20 м, в песке лучше 30-35 м);
- до жилого дома - от 8-12 м;
- до границы участка соседа - от 1 м, лучше 2-3 м;
- до деревьев - около 1 м, иначе корни поднимут яму;
- с учетом розы ветров, чтобы летний ветер уносил запах от дома.
Если участок маленький, выручает герметичная яма с откачкой или биотуалет без ямы - тогда норма по колодцу смягчается.
Фундамент и нижняя обвязка под деревянный туалет
Ленточный фундамент здесь не нужен - легкую конструкцию все равно порвет пучением грунта. Столбчатый проще: четыре опоры по углам, при пролете больше 1,2 м - еще одна в центре.
- Ямы глубиной 40-60 см, глубже промерзания копать бессмысленно.
- Песчаная подушка 10 см, утрамбовать.
- Блоки ФБС 20х20х40 см, трубы с бетоном или винтовые сваи.
- Верх столбов выравнивают в одной плоскости - перекос отзовется в перекошенной двери.
- Два слоя рубероида для гидроизоляции.
- Нижняя обвязка из бруса 100х100 или 100х150 мм, углы "в полдерева" или на уголки.
Если яма настоящая, каркас сдвигают так, чтобы очко было над ямой, а не над столбом. Шаг столбов под разные постройки разбирает статья про столбчатый фундамент своими руками.
Каркас из бруса и обшивка стен доской
Каркас - брус 50х50 или 50х70 мм, около 25-30 погонных метров на кабинку 1х1 м. Стойки крепят к обвязке уголками и саморезами 70-80 мм плюс анкером, добавляют промежуточные стойки в проеме и посередине широкой стены, раскрепляют каркас временными подкосами - без них он "гуляет", и дверь ровно не соберется.
Обшивку делают шпунтованной доской 20-25 мм или обрезной внахлест (елочкой) - дешевле, но продувается заметнее. Расход шпунта - около 1,1-1,15 м² на 1 м² стены. Крепят гвоздями 50-60 мм или саморезами впотай. Тем же принципом внахлест собирают и деревянный забор своими руками, разница в толщине доски.
Вентиляция стояка и выгребной ямы
Без вентиляции запах будет стоять даже в новой кабинке. Стояк - труба ПВХ диаметром 100 мм: нижний конец в яму на 15-20 см ниже уровня земли, верхний - через крышу на 20-30 см выше конька, сверху дефлектор высотой 200-500 мм. В двери или задней стене дополнительно делают окошко 15х20 см с москитной сеткой для притока воздуха.
Дверь, петли и вытяжное окошко
Дверь собирают из той же доски на щитовой раме с диагональной перемычкой - она дает жесткость и не дает полотну провиснуть. Размер полотна - 1,8-1,9 м на 0,7-0,8 м, порог поднимают на 5-10 см над полом.
Петли ставят гаражные или амбарные - мебельные провисают за сезон под тяжелым щитом. Замок простой: щеколда изнутри и ручка-задвижка снаружи. Вытяжное окошко (сердечко или щель) дублирует вентиляцию и дает свет.
Кровля и защита от осадков
Стропила с шагом 50-60 см из доски 40х100 мм, свес за периметр стен 15-20 см. Обрешетка под мягкую кровлю сплошная (OSB), под профлист или шифер - разреженная, по шагу волны листа. Материал берут любой недорогой, на площади 1-1,5 м² разница в цене копеечная. Отдельно нужен вырез под трубу с фартуком-манжетой - без уплотнения это место почти всегда течет.
Обработка нижней части и защита древесины от воды и гниения
Это узел, из-за которого туалеты чаще всего ремонтируют раньше срока: нижняя обвязка и нижние 30-40 см обшивки постоянно контактируют с влагой от земли, дождем и конденсатом изнутри.
До сборки обвязку и торцы досок пропитывают антисептиком глубокого проникновения в два слоя с просушкой 12-24 часа - необработанный торец чаще всего пропускает влагу. Между обвязкой и фундаментом кладут гидроизоляцию, каркас дополнительно обрабатывают огнебиозащитой.
После сборки нижнюю часть стен пропитывают повторно каждую весну, порог и нижние венцы проверяют на потемнение древесины - первый признак гниения. Разница между антисептиком на водной и масляной основе разобрана в статье чем обработать древесину от гниения.
Частые ошибки при строительстве уличного туалета
- Экономят на вентиляционной трубе - через месяц запах невыносим, трубу все равно добавляют в готовую крышу.
- Ставят мебельные петли вместо амбарных - дверь провисает уже к осени.
- Не поднимают порог над полом - вода при уборке затекает под обвязку.
- Ставят домашний унитаз "для тепла" - зимой вода в сифоне замерзает и рвет пластик.
- Делают скат крыши в сторону входа - вода льется прямо на голову.
- Красят видимую сторону досок, торцы оставляют без обработки - гниение начинается именно с них.
Сроки, расход материалов и стоимость постройки
Один человек строит будку 1х1х2,2 м за 2-3 дня: день на фундамент (при заливке бетона плюс 3-5 дней на прочность), день на каркас и обшивку, полдня на крышу и дверь.
| Материал | Количество | Назначение |
|---|---|---|
| Брус 100х100 мм | 6-8 м | нижняя обвязка |
| Брус 50х50-70 мм | 25-30 м | каркас, стропила |
| Доска обрезная/шпунт 20-25 мм | 15-18 м² | обшивка стен |
| Кровельный материал | 1,5-2 м² | крыша |
| Труба ПВХ 100 мм | 2,5-3 м | вентиляция |
| Антисептик | 2-3 л | обработка каркаса |
| Крепеж | комплект | около 1500-2500 руб. |
Целиком будка обходится в 15 000-25 000 рублей при новом пиломатериале, с остатками от других построек - вдвое дешевле. Основная экономия - на обшивке: доска внахлест дешевле шпунтованной примерно на треть.
Часто задаваемые вопросы
Какие размеры должны быть у уличного туалета из дерева? Стандартный внутренний размер кабинки 1х1х2,2 метра, передняя стенка выше задней на 15-20 см под скат крыши.
На каком расстоянии от колодца можно ставить туалет? Не менее 25-30 метров от колодца или скважины, около метра от деревьев, с учетом направления ветра.
Какой трубой делать вентиляцию туалета из дерева? Труба ПВХ диаметром 100 мм: нижний конец в выгребную яму, верхний - на 20-30 см выше конька крыши, сверху дефлектор высотой 200-500 мм.
Чем обработать нижнюю часть туалета, чтобы дерево не гнило? Нижнюю обвязку и торцы досок обрабатывают антисептиком и огнебиозащитой еще до сборки, а затем повторяют пропитку ежегодно.
Сколько служит деревянный туалет на даче? При регулярной обработке антисептиком и исправной кровле - 10-15 лет, без ухода нижняя обвязка гниет уже через несколько сезонов.
Можно ли поставить в уличный туалет обычный унитаз из дома? Частая ошибка: зимой он трескается от промерзания воды в сифоне, а без канализации все равно нужен вариант с выгребной ямой или биотуалетом.
Коротко о главном
- Внутренний размер кабинки 1х1х2,2 м, крыша односкатная с перепадом высот стен 15-20 см.
- От колодца отступают минимум 25-30 м, от соседей - от 1 м, от деревьев - около метра.
- Под легкую постройку хватает столбчатого фундамента на 4-5 опор, ленточный не нужен.
- Каркас из бруса 50х50-70 мм и обшивка шпунтованной доской 20-25 мм - практичный вариант по цене и герметичности.
- Вентиляционный стояк из трубы 100 мм с выводом выше конька и дефлектором обязателен.
- Нижняя обвязка и торцы досок - главная точка риска по гниению, их обрабатывают антисептиком в два слоя до сборки и повторяют пропитку каждый год.
- На постройку уходит 2-3 дня работы и 15 000-25 000 рублей на материалы для будки 1х1 м.
